Меню сайта

МАЛЕНЬКАЯ КВАРТИРА - НЕ ПРОБЛЕМА!

Какой он ДОМ Вашей мечты?

Спальня - святая святых! Мечты и реалии...

Зеркала, увеличивают пространство или искривляют время?

Дизайн интерьеров в стиле Ар деко. а Вы согласны???

РЕМОНТНЫЕ СОВЕТЫ***

Главная > ДИЗАЙНЕР В КАЖДОМ ИЗ НАС!

Вика

Если предстоит заменить подряд четыре или более доски средней части пола, замену нужно выполнять одновременно. Ширина вновь вставляемых досок должна соответствовать ширине ремонтируемого проема в полу. При сплачивании досок-вкладышей в паз и гребень следует непременно использовать прокладку. Операцию сплачивания рекомендуется проводить как можно добросовестнее, чтобы вновь уложенный пол не имел зазоров. Использовать нужно только сухие доски, иначе спустя некоторое время после ремонта между ними обязательно появятся щели.

Если в замене нуждаются шпунтованные доски, лежащие непосредственно на балках, потребуется все ваше умение и усердие. Снять поврежденные доски можно, только удалив гребень одной из них. Сделать это удобнее всего с помощью специального инструмента — пилы для пола с закругленным концом полотна. Если такой пилы нет, подойдет электролобзик или обычная узкая ножовка.

Сначала между двумя поврежденными досками нужно вставить плоское зубило или долото и ударить по нему молотком. Таким образом можно отделить гребень. Теперь в получившуюся щель вставляется ножовка и путем пропила между досками гребень отрезается. Перед началом работ рекомендуется обесточить проводку, находящуюся в помещении, т. к. во время распила вы можете случайно повредить кабель. Всякий раз, как вы почувствуете сопротивление, нужно останавливаться. Вы работаете «вслепую» и не знаете, что это может быть за препятствие, возможно ножовка повреждает трубы или кабели.

Если пропил проходит над балкой, следует воспользоваться долотом. Вообще, сначала рекомендуется нанести на поверхность пола линии перпендикулярно доскам пола непосредственно у балок. Эти линии и будут служить ограничителями поврежденной зоны.

Гребень над балкой нужно удалить, а затем определить толщину досок, вставив в щель лезвие ножа или отвертки. Ручную циркулярную пилу нужно настроить точно на измеренную глубину, а затем отпилить поврежденные доски поперек волокон. Пропил должен проходить по линиям, проведенным вдоль краев балок. Часть досок до центра балок с двух сторон поврежденной зоны следует удалить.

Если доски пригнаны очень плотно и вставить в щель зубило не представляется возможным, можно сделать несколько надрезов вдоль одной доски на толщину несколько меньшую толщины доски. Эти пропилы нужно пробить насквозь зубилом, а затем отдельные куски удалить.

Теперь поврежденные доски нужно удалить. Для этого между досками с удаленным гребнем следует вставить широкое зубило и, нажав на него в направлении от себя, приподнять первую доску. Как только доска начнет приподниматься, зубило следует переместить к балке, вдоль которой сделан пропил, и как следует нажать.

Удалив часть доски между балками, нужно при помощи долота убрать часть доски до центра балок. Гвозди, которыми доски были прикреплены к лагам и балкам, удаляются с помощью гвоздодера или клещей. Точно таким же образом поднимаются остальные части досок поврежденного участка.

Тщательно очистите пазы от остатков древесины и подготовьте новые доски для замены поврежденных. Кусок доски необходимого размера вставляется вместо удаленной доски, причем следует непременно совместить паз с гребнем. Сплачивать новую доску с уже настеленными удобно с применением ненужного обрезка шпунтованной доски, который прикладывается к вновь вставленной доске и по которому наносят удары киянкой.

Уложив первую доску, следует закрепить ее гвоздями. Для этого используются гвозди длиной 35 мм с удлиненной узкой головкой. Они забиваются в балку через основание гребня под углом в 45°. Каждый гвоздь втапливается в древесину при помощи добойника. Точно таким же образом вставляются и закрепляются все доски.

Последняя доска устанавливается следующим образом. В первую очередь у этой доски нужно удалить гребень. Для этого ее нужно положить нижней стороной вверх на кусок доски и удалить гребень с помощью долота и киянки. Лишенная гребня доска устанавливается на место, а окончательную ее усадку обеспечивают легкие удары киянкой через деревянную прокладку.

Последняя доска прибивается гвоздями с удлиненной узкой головкой (можно использовать и обычные гвозди, расплющив их головку). Длина гвоздей должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. Доска крепится с помощью 2 гвоздей в каждую балку на расстоянии 10 мм от края доски. Головки втапливаются в древесину добойником, а отверстия заделываются шпатлевкой и зашлифовываются.

Ремонт досчатых полов на 1 этаже

Дощатые полы на первом этаже нуждаются в тщательном осмотре и профилактическом ремонте каждые 3—4 года. Если подполье холодное, то доски быстро приходят в негодность. Иногда бывает, что портятся даже лаги. Чаще всего это случается, когда работы проводились без соблюдения всех технологических правил строительства. Использование влажных или не прошедших процедур антисеп-тирования пиломатериалов, отсутствие проветривания подпольного помещения, повышенная влажность приводят к тому, что доски и лаги начинают гнить или их поражает грибок.

При ремонте пола на первом этаже жилого дома нужно убедиться в том, что лаги в хорошем состоянии: без следов гниения и не заражены грибком. В противном случае все гнилые части разобранного пола нужно обязательно удалить и сжечь их не ближе 50 м от деревянного дома. Тщательная просушка подполья и обработка его антисептическим составом поможет избавиться от грибка и сохранить доски пола и лаги в течение длительного времени.

Весь мусор и другие органические вещества, обнаруженные в подполье, нужно вынести подальше от дома и сжечь или закопать на глубину не менее 20 см. Грибковые споры можно уничтожить также путем обжига паяльной лампой. Обжигается не только фундамент изнутри, но еще и внутренние поверхности стен на высоту примерно 20 см. В обжиге нуждаются также и нижняя поверхность укладываемых лаг и досок, которые в дополнение ко всему должны быть антисеп-тированы. Настил полов и устройство подполья проводятся уже описанным выше способом

Ремонт провисшего пола

С течением времени балки утрачивают первоначальную прочность и прогибаются под нагрузкой, а стены в результате оседания грунта перекашиваются. К тому же старые дома скорее всего строились без соблюдения правил гидроизоляции, и деревянные подкладки под балки находятся в постоянном контакте с влажной кладкой, что создает идеальные условия для развития грибка и гнили. Причиной образования провисания пола может быть и использование слишком тонких балок, которые не выдерживают нагрузку, действующую на них.

Ремонтные работы по устранению провисания пола довольно сложны, а их объем зависит в основном от степени прогиба. В первую очередь нужно определить, насколько сильно провис пол. Балки нужно осмотреть снизу из подвального помещения или подполья. Если доступ к балкам невозможен из-за наличия потолка в подвале, осмотрите балки сверху, удалив для этого несколько досок пола. Если имеются небольшие следы гниения и повреждения насекомыми, обработайте балки антисептиком.

Если пол прогнулся очень сильно, и вдобавок к этому появились трещины в штукатурке, утечка из водопроводных труб и заклинивание дверей, то непременно обратитесь к специалисту, поскольку эти признаки свидетельствуют о том, что вся конструкция дома повреждена, и если не будет проведен срочный капитальный ремонт, строение в ближайшее время может рухнуть.

Если прогиб невелик, то устранить его можно путем забивки клиньев между балками — операция, выполняемая для устранения скрипа. Сильный прогиб свидетельствует о том, что необходимо выпрямить или усилить одну или несколько балок.

Работы рекомендуется начать с измерения изгиба пола первого этажа. Для этого потребуется длинная доска с ровным краем. Уложив ее перпендикулярно доскам пола, можно тотчас же увидеть, имеется прогиб или нет. Зазор, образовавшийся между полом и доской, нужно измерить, а на полу следует отметить наиболее провисшее место (т. е. место, имеющее наибольший зазор). Расстояние от этой отметки на полу до двух опорных элементов конструкции также нужно измерить. На основании этих измерений в подвале будет легко определить наиболее провисшее место пола.

Для выравнивания провиса пола из подвала применяется домкратная стойка. Она устанавливается под балками, нуждающимися в выпрямлении. Стойка должна упираться в деревянную поставку. Домкратную стойку нужно поднять таким образом, чтобы между ее верхней опорной пластиной и провисшей балкой было примерно 10 см, а затем на опорную пластину следует положить опорную балку сечением 100 х 75 мм и длиной 1,5 м. Опорная балка должна располагаться перпендикулярно балкам перекрытия. Распорные элементы между балками, оказавшиеся над опорной балкой, нужно удалить. Теперь домкратную стойку нужно поднимать до тех пор, пока полы окончательно не выровняются.

Если провис пола устраняется из подполья с небольшой высотой, винтовой домкрат устанавливается прямо под провисшей балкой. Опорная балка устанавливается точно таким же образом, как это уже описывалось. Если высоты полностью выдвинутого винта домкрата недостаточно, то домкрат устанавливается на кон-струк-ции из брусьев сечением 150 мм. Брусья укладываются «колодцем», а верхняя пара брусьев должна находиться от балок на расстоянии примерно 45 см. Винт домкрата медленно поднимается до тех пор, пока провис не будет полностью выровнен.

Ремонт испорченных балок

Если в результате осмотра выясняется, что несущая балка прогнила и нуждается в ремонте, вам предстоят весьма значительные переделки. В некоторых случаях будет достаточно добавить несущую балку, в других — ее меняют на новую.

Если старая балка еще может в некотором объеме выполнять возложенную на нее функцию, но она перегружена и в любой момент может лопнуть, следует установить рядом новую балку, которая возьмет на себя часть нагрузки. Старую балку после выпрямления крепят болтами к новой балке.

Если балка окончательно сгнила или имеет большую трещину, она нуждается в замене. Для новых балок используется здоровая древесина, не имеющая трещин и больших сучков. Ее обрабатывают антисептическими составами, чтобы продлить срок службы. Новая балка делается такой же высоты и толщины, что и уже существующие балки. Единственным различием является ее размер. Он должен быть на 200 мм длиннее расстояния между стенами. По 100 мм с каждой стороны балки заделываются в стены. Использовать лучше абсолютно ровную балку. Если она имеет незначительную кривизну, то ее устанавливают выпуклостью вверх.

Прежде чем приступать к замене балки, следует убрать с пола все тяжелые предметы мебели, которые давят своей тяжестью на балки. В подвальном помещении часть балки длиной примерно 150 мм или более нужно отпилить, а затем удалить обрезки балки с помощью лома. Концы балок, как правило, не просто извлечь из стены. Сделать это будет гораздо легче, если отверстия в стенах расширить при помощи зубила. Все гвозди, которые крепят доски к балкам, нужно вытащить клещами. Теперь отверстия в стенах, оставшиеся после удаления балок, нужно расширить.

Если балка не требует замены, но рядом устанавливается дополнительная балка, то отверстия следует пробить в стенах рядом с усиливаемой балкой. Глубина отверстия должна быть примерно 100 мм, а ее размер — несколько больше размера балки. Если балка устанавливается не на промежуточную стену, а на несущую, то в другой стене также пробивается отверстие, причем его глубина должна быть 200 мм. При работе нужно пользоваться широким зубилом и молотком.

Новую балку невозможно установить одному, непременно потребуется помощник. Вдвоем новую балку нужно поднять в требуемое положение. Один конец балки устанавливается в отверстие, находящееся в несущей стене. Если балка крепится к промежуточной стене, то ее другой конец просто укладывают на стену.

Если оба конца балки заделывают в несущие стены, то после того, как один конец балки вставлен в более глубокое отверстие, балку нужно задвинуть как можно глубже, а затем поднять другой конец балки и вставить его в отверстие в противоположной стене. Затем балку нужно подвинуть таким образом, чтобы с каждой стороны не менее 100 мм балки упиралось на стену.

Под вновь установленную балку (или установленную и старую балку) нужно подвести домкратную стойку и поднять ее таким образом, чтобы балки уперлись в доски пола. Если пол провис, то таким образом нужно устранить этот недостаток.

Если вы устанавливали новую балку рядом со старой, то обе эти балки нужно соединить между собой. Для этого через обе балки дрелью нужно просверлить отверстия диаметром 13 мм. Первое отверстие располагается в непосредственной близости от стены, а все последующие — через каждые 45 см по центру балки.

Для крепления балок используются болты М12 на 125 мм и специальные шайбы с острыми зубцами. Зубцы на шайбы сделаны для того, чтобы препятствовать перемещению балок.

Балки нужно слегка раздвинуть отверткой или ломом, надеть шайбы на болты и вставить болты в отверстия одной из балок. Между балками на концы всех болтов надеваются специальные пружинные шайбы, которые призваны предохранять балки от взаимного сдвига.

1 2 3 4

Полезное на нашем сайте

► Чтобы Вы хотели бы изменить в интерьере собственного дома или ...

► "Спасибо группе"!!!!!!!

► ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, МАСТЕР КЛАССЫ и ...

► ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ....